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我是MO醬,現在是奶爸~

目前日期文章:201309 (5)

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   東非三湖慈鯛以其鮮豔的色彩,多變的體形及習性在國內博得了廣大魚友的喜愛。但由於三湖鯛原生環境中水質高鹼、高硬度的特性,使得飼養它們的水質環境和硬體系統與其他熱帶魚截然不同,有些甚至根本相反。以下簡單介紹飼養三湖慈鯛所需的硬體系統的建立過程,以方便想養非洲三湖鯛的朋友們參考。

 

一、缸

  建議是長而且寬,當然住大廈或是公寓的魚友也要考慮樓板負重的問題。寬度最好在45CM以上,又長又窄的缸不適合養這些魚。養馬拉威湖和維多利亞湖慈鯛最好採用90cm x 45cm x 45cm以上的缸;坦湖最好60cm x 30cm x 36cm以上的缸。這些是基本的要求,具體還是看所養魚隻的大小。此外,挑選品牌缸的時候建議要選有上部過濾的,很多國產品牌的缸為了養草缸的燈具數量和使用外部濾桶的方便都沒有上部過濾,買的時候一定要注意。如果真的不喜歡上部過濾(嫌難看)的話可以挑選曝氣效果好的外掛替代,如日本五味(Gex)的超薄外掛系列(個人是將原廠的過濾片通通拿掉,改用細目網添加各項濾材,目前使用中的有生化棉x1、白棉x1、美國西肯的多功能去毒濾材x1、日本Power  House微鹼性陶瓷珠S型x1,效果比使用原廠濾材好很多)或是加拿大 HAGEN 的 Aqua Clear多功能背掛型過濾器(此款外掛也能自行調整濾材且曝氣效果不錯,重點是馬達很夠力^^),也是OK的選擇。

 

二、水質

  飼養三湖鯛的水質要求高鹼、高硬度,以原生地水質來說,養馬鯛或維鯛pH維持在7.5以上;養坦鯛pH維持在8.0以上就可。GH一般在12~15之間。若您的自來水pH在7左右,就需要人為的調高pH及GH。一般可用專門的慈鯛鹽(如西肯、JBL的東非慈鯛鹽)。想省錢的話也可以用食用小蘇打加硫酸鎂來調配:每100公升水加入30-40公克食用小蘇打粉(別買摻有澱粉的食用小蘇打粉),硫酸鎂(純)則是在100公升水中加入16克,如此可以將pH值調到8左右。開缸時填加水質穩定劑後(推薦西肯的粉狀水穩,用量少且效果極佳)一般在過濾1~2天之後就可放魚闖缸了。新水硝化系統建立後由於硬度高的關係,水色應該會非常透明,這一點大家要注意,若水色不夠透亮,就要注意一下自己的過濾系統是否有效了。

 

三、底沙

  其實三湖慈鯛缸用什麼沙子都無所謂,只要洗乾淨就可,一般大家喜歡用的是珊瑚沙,因為這種底砂對維持水的硬度可能有一定的作用(鈣離子緩釋?)只要你願意洗,普通河沙也可以。這一點比養草和別的熱帶魚方便,因為不要擔心底沙會讓水的鹼性變強(求之不得?)。若想專門飼養坦湖的底棲類或卷貝類,建議用一種極細的海沙(面粉沙),因為底棲魚有濾沙尋食的習性,沙太粗的話濾不過魚鰓;看卷貝挖沙埋螺殼做窩實在是一大樂趣,沙粗了牠們會挖不動,因為身體太小。這裏要注意的是大家在缸裏堆造景的石頭時底部要堆的基礎穩固才是,因為很多魚都是挖沙的高手,喜歡在石頭下面挖洞,雖然一般不至於,但還是要避免上面的造景出問題。

 

四、過濾系統

  高硬度的水更容易造成氨等廢物的堆積,這一點和pH在6以下的水不同,但同時硝化菌在pH8左右也是最合適的酸鹼度。所以我們需要一個強大的過濾系統,不單單是物理過濾,還要有強大的生化過濾能力。對一般魚友來說,上過濾是最好的選擇,經濟又實惠,但記住上水泵的功率要大,至少在一小時內可將魚缸內的水循環6倍以上(推薦10倍)。生物過濾方面好的陶瓷環不可缺少(推薦 Power House,沒辦法一分錢一分貨,Power House效果就是比較好)。外濾桶因缺乏曝氣,則不推薦在三湖慈鯛缸上做為主要的過濾方式,但可用做輔助過濾,如溢流加外掛、上濾加外掛。切記不要兩個濾桶串聯來使用,因為我們一定要有一個可以充分接觸空氣的過濾裝置來進行曝氣,有利於氨等廢物的直接散發。有條件的玩家可考慮專門定做附有滴流和底缸過濾的大缸來飼養三湖慈鯛。越大的水體越穩定,魚的狀態會越好。硝化菌最好用活性菌來培養,最好買一些大廠出的產品,雖然價格貴一些但效果絕對比較好。(原因在另一篇水族菌種說明中有詳細解釋)

 

五、造景

  一般鯛缸都是礁岩造景,可用的石頭多種多樣,最好是那種多孔的石頭或用岩石搭出洞穴,水草可以挑選大、小榕等,一般來說小榕更能適應高硬度的水質,此外聖誕莫斯三型對於高硬度水質的適應性也不錯喔。

 

六、照明

  一般鹵素管就可提供魚隻生長的光照了。藍燈管個人感覺用下來對藍色系魚類的發色沒什麼幫助,只做純裝飾罷了。超白光管照射時間長的話會讓六間(尤其是藍六間)變的慘白。個人感覺還是【全光譜】燈管最好,推薦德國JBL的自然光全光譜燈管9000K、德國Dennerle非洲慈鯛維他命增豔燈管5000K、德國ZOO MED全光譜鹵素燈管6500K及德國ZOO MED藍磷光鹵素燈管6500K效果是比較好的4(不過這4款應該都是德國SYLVANIA代工的)。馬鯛、維鯛本身色彩鮮豔,在任何光照條件下表現都很好,但是還是推薦白光燈管。坦湖魚大都是物理反射出來的顏色,只有在側面光照下會比較好看,上部光照很強的情況下魚都沒什麼顏色,反而不如關上燈好看。所以坦鯛缸的位置擺放請大家注意一下。有陽光直射的話褐藻會非常厲害,夏天溫度也容易升的過高,建議不要將魚缸放在類似的地方。

 

七、混養

  馬鯛混養要注意Mubuna(岩棲類)如:閃電,鳳凰等魚的數量,因為他們的牙齒很容易對別的魚造成傷害(小弟的白玉鳳凰大爆發的時候可是連體型比他大的魚都照K不誤),坦湖的蝴蝶類也是如此。食魚類的馬鯛如鳥嘴、庫斯拉、紅馬面等也要注意不要混養其他體形過小的魚。若是馬鯛、坦鯛混養,則要注意坦鯛的體形最好比馬鯛大一些為佳。同時大多數坦鯛進食的速度要比馬鯛慢很多,這點混養時要注意。另外就是要注意不要混養食性不同或體形差異過大的魚隻。

 

八、餵食

  建議餵食薄片。冷凍飼料則是每週餵食一次即可。蝴蝶類請固定餵食藻類飼料。其實針對三湖的食性來說大多是雜食性,理論上吃什麼都可以。但人工飼料是最安全的,尤其是這些魚相對其他魚種來說是非常容易得腸炎和腹水病的。小心駛得萬年船!

 

三湖慈鯛一般都體質強壯,養活它們很容易,但想讓某些魚完全發色和繁殖是需要下工夫的,這也是廣大鯛友的追求目標。

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非洲王子

學名:LABIDOCHROMIS CAERULEUS

原產地非洲馬拉威湖,慈鯛科。體長10-12cm,橢圓形。全身泛著金黃色光澤,背鰭、腹鰭、臀鰭邊緣有一條黑色邊。飼養水溫24-26℃,喜弱鹼性的硬水,餌料有魚蟲、水蚯蚓等。繁殖水溫27-29℃,親魚性成熟於6-8個月大時,屬口孵魚類。

 

非洲王子雄魚體色艷麗,背鰭、臀鰭末梢尖長。產卵時雄魚在沙中挖窩作產巢,雌魚將卵產在產巢中,雄魚射精後,雌魚將受精卵含在口中孵化。雌魚每次產卵 50-100粒。

 

非洲王子為典型的非洲慈鯛,體魄十分強健、有地盤意識、攻擊性強,不適合和小型觀賞魚養在一起!由於生活區域的特殊性,使它具有很強的適應能力,能在非常惡劣的環境下存活。

 

之所以稱這一類魚為慈鯛,是因為牠們除了像其它魚類一樣懂得去覓食求偶以外,還十分仁慈親善,懂得去照顧自己的幼魚,在野外環境下人們經常可以看到在兩尾親鱼的身邊依偎着一大群小魚,雌魚和雄魚輪流肩負著呵護小魚的重任,不讓其它大魚接近以免對牠們的子女造成危害。

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本文為網路資訊綜合整理!(原刊於Yahoo奇摩部落格)

這篇應該很多人都看過了~ 小弟只是整理一下,讓內容更簡單易懂^^

 

【PH之定義】:

ph的意思~P是小寫代表「這個」的意思,而H是指氫離子(H+)。

ph之實際意義乃「氫離子濃度的負對數值」,廣義的說法就是「酸鹼度」。

 

酸→在水中溶解時會與水反應來增加其H+比例的物質。

如硫酸、硝酸等與鹼性相反,遇鹼即中和而變成鹽及水。

 

鹼→在水中溶解時會與水反應來增加其OH-比例的物質。

像是所含的一種質料,成份如碳酸鈉,性滑味鹹,也跟酸相反,凡是化合物的水溶液有氫氧根離子存在。

 

因此水溶液是呈酸性或鹼性,完全由溶液中H+ 與OH-的

相對含量來決定~

OH- =H+時呈中性(ph=7);

OH->H+時呈鹼性(ph>7);

OH-<H+時呈酸性(ph<7)。

 

【硬度概略的定義】:

一般我們所說的水的硬度是指「鈣與鎂」離子的總濃度,又可分為鈣硬度及鎂硬度,兩者之合稱『總硬度』簡稱「硬度」,是以水中的含有多少硬度(多價)金屬離子,通常以碳酸鈣(CaCO3)所表示,但它也包含了:鎂、鈣、鐵…等濃度。

 

<德國硬度~ GH之定義>

主要是台灣地區的水質資訊受到德國的影響十分深遠,並其引用之故。硬度通常是指溶於水中的主要鈣、鎂等化合物的含量, 硬度有多種表示法,惟水族界多使用德國硬度也就是以氧化鈣(CaO)的當量來表示溶於定量水中所有可溶性鈣和鎂鹽。

 

德國硬度是以氧化鈣(CaO)來計算,與「碳酸鹽硬度」無關,也不能稱為「氧化鈣硬度」!100毫升水含有氧化鈣當量為一毫克,記1度gh 或1dh ,而勿稱碳酸鹽硬度或氧化鈣硬度,德國硬度是以氧化鈣來計算的8度gh以下即為軟水。

 

<碳酸鹽硬度>

碳酸鹽硬度是以溶於定量水中所有可溶性多價金屬離子,如鈣與鎂的含量方法並以碳酸鈣(CaCO3)當量來計算,為國際通用的方法,它通常是以每百萬份水中含多少份碳酸鈣,並以「度」或「ppm」為單位...例:每升水中含100mg的碳酸鈣,則其碳酸鹽硬度為100度或100ppm。

 

碳酸鹽硬度又可分....暫時硬度 & 永久硬度 !!!

1.暫時硬度→指定量水中鈣與鎂鹽的酸式,經煮沸後變成的不溶性的碳酸鹽沉澱析出,乾燥後其重量換算每公升含多少毫克碳酸鈣。

2.永久硬度→ 指定水中鈣與鎂鹽不能經煮沸後使其沉澱析出,必須添加過量可溶性碳酸鹽,例碳酸鈉於水中使變成不溶性的鈣與鎂的碳酸鹽沉澱析出,乾燥後其重量換算每公升含多少毫克碳酸鈣。

 

德國硬度=碳酸鹽硬度x0.056

例:

坦魚的硬度~~

碳酸鹽硬度230~339ppm= 德國硬度13~18dh

龍魚的硬度~~

碳酸鹽硬度 89~159ppm = 德國硬度 4~ 8dh

 

【KH硬度之定義】:

KH 是以 陰離子~碳酸氫根(HCO3-)當量來計算,可用於表示水中的HCO3-的濃度。應該稱為~碳酸氫根or碳酸氫鹽,非碳酸根,但可另稱為「碳酸硬度」或「碳酸氫根(鹽)硬度」………(多了個氫字)。可是須記得喔!KH硬度不是碳酸鹽硬度!KH重要性是因為與PH有著緩衝關係(指水中碳酸氫根濃度),也就是仰制酸降。當水中硬度含<暫時硬度>越多時,KH值也會相對跟著提高。

 

「酸水」製法→緩緩加入降酸劑(無機酸),得連續使用直到破除kh緩衝值;or使用可同時軟水兼酸化水質的氫型樹酯。

 

「軟水」製法→以鈉型軟水樹酯、綠酯棉運用離子交換功能吸附鈣、鎂離子;利用RO水去稀釋自來水;水草的同化作用(除了氮、鉀、磷三項主肥,其它元素亦是水草所需);使用『有機酸』(黑水、欖仁葉、泥碳土、草泥丸)與鈣、鎂離子形成螫合物沉澱以軟化水質。

 

「鹼水」製法→加入碳酸鈉、碳酸鈣(碳酸根離子能與H2O產生OH-離子使水中的OH-濃度增加)。

 

「硬水」製法→加入珊瑚砂(本質是碳酸鈣),在高含CO2的水中呈緩溶液,可徐徐溶解於水中形成碳酸氫鈣(CaHCO3),使水的GH-KH同時上升。

 

【TDS值之義】:

TDS表示水中的導電度鹽鈣等含量,可以TDS筆(水質檢測筆)來側量。

 

0-89ppm(μs)→強軟水0-4dh

90-159ppm→軟水5-8dh

160-229ppm→適度硬水9-12dh

230-339ppm→中度硬水13-18dh

340-534ppm→硬水19-30dh

大於535ppm→強硬水30dh以上

 

水質飲用水40ppm(國際nsf標準質),40ppm以上建議停止飲用。高雄自來水測過約250ppm;台南約170ppm;RO水約8~20ppm。若是隨意額外添加任何溶液、鹽巴會超出水源ppm原本質。1個ppm就是該水溶液中含有1毫克物質之濃度。

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飼養重點 及 注意事項

基本觀念:

(A) 鹼性水質需特別注意氨等高毒性物質堆積的可能性。

(B) 坦干伊克湖水質特殊,魚隻演化與一般魚種不同。

飼養重點:

(A)    不要使用浪板:浪板容易堆積排泄物及殘餌,雖然使用初期的確會因為底砂的過濾效果增加穩定性,但設缸3~5個月以上就會因為沉積物過多且不易清理,埋下惡因。

(B)    過濾器材:最佳的過濾選擇是上部過濾,上部過濾的濾材空間擴充性佳且有曝氣效果,可幫助有毒性的氨直接散至空氣中,同時氧氣含量充足,對好氧的硝化菌亦有幫助。

(C)    濾材:儘量選擇高孔隙的濾材增加硝化菌的附生的可能。有些魚友會在過濾槽放置珊瑚砂,希望能增加硬度又能同時增加硝化菌族群,然而在許多實際試驗中,珊瑚砂不但增加不了硬度,孔隙不佳的特性還會徒然浪廢過濾槽的空間。

(D)    餵食量控制:很多同好看到魚兒搖頭擺尾就忍不住一直餵,看魚進食的確是養魚的一大樂趣, 但是即使沒有殘餌,排泄物仍是很大的麻煩。喜好餵食冷凍餌或活餌的同好更要小心注意,吃不一樣的飼料,排泄物的內容可也是大不相同喔!

(E)    硝化菌:好的硝化菌不僅可以幫助降低有害物質濃度,更可以讓魚兒顯現您未曾見過的體色。不過在補充硝化菌的同時,千萬別忘了最重要的基本工作:控制餵食量、吸除底砂沉積物及換水。

注意事項:

(A)    換水量不能太多:坦干伊喀湖的水深使得水質變動很少,除了生活在河流入湖處或者是台灣南部繁殖出來的種類外,過量換水會使得一些魚隻適應不良而暴斃,一般建議是每1~2周換水1/6,換水時並用虹吸管吸除底砂的沉積物,以增加換水去除水中廢物的效率。

(B)    適合的GH、KH及硝化菌補充:坦干伊喀湖GH是9~11 、KH則為14左右,坦魚很多基因演化都是為了這種特殊的水質,所以接近原水水質會使魚兒更不容易生病,也比較容易顯色。因此硬度、硝化菌與硝酸鹽化除劑的定期補充是非常重要的。

(C)    溫度過高的處理:夏季溫度過高整個生化系統很容易失去平衡,儘量不要讓溫度超過32度,可用電風扇直接吹水面來降溫,且溫度過高會使溶氧量降低,因此水溫超過28度時就要加強打氣給氧。

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水中三大菌:消化菌、硝化菌、光合細菌~

【消化菌、 硝化菌 、光合細菌】這是養魚時常聽到的幾種益菌,似乎很多人搞不懂或搞錯,將我所知道的分享一下^^

消化菌:異營性細菌
一大群細菌的總稱。為好氧性菌能分解水中的有機物
就是能把魚類排泄物或是殘留的飼料或是豐年蝦...等分解。
廣泛存在於水中,不太須要額外添加。

硝化菌:
一大群細菌的總稱,為好氧性菌無法分解有機物
也就是無法分解魚類排泄物或是殘餘的飼料。  
而是將水中的氨或亞硝酸分解,這二種物質是水中的有毒物質。
也是讓水聞起來有腥味或是臭味的主要因素。

光合細菌:自營菌
一大群細菌的總稱,為厭氧性菌能在光線充足的地方自行光合作用
能幫助分解水中有機物質,不過因為是厭氧性菌,
在自然界中通常存在泥土或氧氣稀少的地方,
在水族箱中無法長期存在,通常在添加後幾天內就會失去效用,
因此必須定期添加,屬於在水族箱中無法長期存在的菌種。


以上三種菌在水族箱中以前二者較為重要,也是水族箱中菌相平衡的重要因素。


Q1:水看起來一直霧霧的,換了水還是會霧?
Ans:因為魚缸中的菌相尚未建立,消化菌及硝化菌都尚未存在,換再多水還是會霧。因此建議先設好魚缸,讓水動幾天後再放入魚隻,初期餵食量不要太多,讓菌相慢慢穩定。亦可加入液態硝化菌節省時間。

Q2:硝化菌的包裝?
A2:市售硝化菌分液態及粉狀。液態為活的硝化菌,加入魚缸中馬上能有作用。但活菌保存不易,買的時候一定要注意有沒有標生產日期,通常過一年就失去作用了。粉狀的為休眠孢子,能較長期保存,但放入魚缸後須二~三天使菌種活過來,而且用量較液裝的大。


Q3:為什麼買的液態硝化菌沒什麼作用?
A3:一分錢一分貨,請買大品牌的硝化菌並請注意有效期限。
 
Q4:光合菌須要買嗎?
A4:不用~只要缸內菌相完整,光合菌是不須要添加的。

      
Q5:硝化菌與消化菌的關係?
A5:二者是互相競爭的,因為二者都好氧、都要面積棲息,因此當有機物汙染嚴重時,消化菌會長得很多、很快,硝化菌就會被排擠。兩種菌類並非哪一種菌愈多就愈好,重點是要達到一個平衡穩定的狀態。
     
Q6:如何培養硝化菌?
A6:提供夠大的表面積,硝化菌須要表面附著,通常陶磁環、生物石...等都能提供較多的表面積,此外須要有充足水流流經過提供氧氣。
Q7:下鹽下黃藥是否會破壞硝化菌?
A7:絕對會!!!下鹽或是下黃藥就是為了要殺菌,硝化菌也是"菌"怎麼可能不會被消除?雖然下鹽或下黃藥並不是每種菌都會殺,但是一定會破壞菌相,愈強的藥如福馬林...等就會破壤的愈嚴重。所以治療完魚病後,最好還是重建一次魚缸的菌相比較好

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